В мужской моде всё сложней, чем в женской: больше ограничений, меньше возможностей компенсировать недостатки наряда за счёт аксессуаров, и классика не всегда беспроигрышный вариант. Одним только знанием правил дресс-кода и трендов сезона здесь не обойдёшься. Требуется чутьё. Те, у кого оно развито особенно остро, не следуют тенденциям, а создают их, являясь примером для подражания. Их ещё называют иконами стиля.

Если хотите знать, какой была мужская мода этой весны, не тратьте время на просмотр подиумных показов и рекламных фотографий fashion-компаний. Просто поинтересуйтесь, что носили самые стильные в мире мужчины. Если вы ещё не в курсе, кто они, Фокус вас с ними познакомит.

Вот кто родился с серебряной ложкой во рту. Этот 38-летний щёголь — сын одного из бессменных фигурантов первой десятки самых богатых людей мира по версии Forbs, Бернара Арно. Месье Бернару принадлежит контрольный пакет акций, пожалуй, крупнейшего из ныне существующих luxury-конгломератов LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) и Christian Dior SA. Европейские элитные бренды, которыми ещё не владеет отец Антуана, можно перечитать по пальцам. Стоит ли удивляться тому, что наследник модной империи знает толк в роскоши?

В двадцать пять «золотой мальчик» возглавил маркетинговой департамент Louis Vuitton, уже тогда годовой оборот этой компании был сравним с бюджетом небольшой страны. Через шесть лет он вошёл в совет директоров LVMH. Поговаривают, правда, что в юности Антуан мечтал о другой карьере. IT-компания Domainoo, бизнес-план которой Арно-младший написал будучи студентом, стремительно набирала обороты и в будущем обещала стать флагманом рынка. Однако месье Бернару не понравилось, что сын увлёкся интернет-технологиями, слишком далеко это было от семейного бизнеса. Пришлось Антуану продать собственную фирму и стать одним из менеджеров отца.

Положение принца модной империи обязывает быть послушным, публичным и элегантным. Бернар Арно одевается исключительно строго, на публике появляется в однообразных чёрных классических костюмах и белых рубашках, зато его сын уже более десяти лет служит образцом стиля LVMH. Он экспериментирует с новыми высокотехнологичными тканями, которые меняют оттенок в зависимости от того, как падает свет, он виртуозно подбирает рубашки, на два тона отличающиеся от цвета пиджака, сочетает трикотаж и габардин, но никогда не выглядит нелепо.

Каждый светский выход Антуана Арно доказывает, что выглядеть роскошно означает в первую очередь заботиться о собственном комфорте. Он не признает жёстких силуэтов, которые выравнивают линию плеча и держат осанку, но сковывают движения. Не втискивается в узкие тянущиеся боди, даже если они идеально ложатся под жакет, и почти не носит галстуков.

Хлопковый гольф под пиджаком — это, конечно, вольность. Ошибётесь на один тон в выборе цвета и будете похожи на советского инженера, который экономит рубашки, откладывая их для торжественного случая. Однако Арно-младшему не приходится переживать о таких вещах, игра с оттенками — его конёк.

Любой молодой дизайнер мужской одежды мечтает как-нибудь попасться на глаза этому человеку. Его одобрение — пропуск на вершину коммерческого успеха, во всяком случае в США. Крупнейшие американские ретейлеры спрашивают у него, чем и как торговать, кого и как выставлять в витрине, кого из дизайнеров поддержать, а кого гнать в шею. Именитые дома моды закладывают гонорар Ника Вустера в себестоимость коллекций первой линии, свято веря в то, что именно он знает правильный ответ на вопрос: «Что будет пользоваться спросом в следующем сезоне?».

В этом элегантном 54-летнем цербере моды сложно узнать провинциального паренька из Канзаса, который двадцать лет назад приехал покорять Нью-Йорк без гроша в кармане, но с большими амбициями. В своём единственном чемодане Ник вёз пару недорогих костюмов и диплом, выданный факультетом журналистики Канзасского университета. В массмедиа он проработал недолго и без особого успеха. Судьбу будущего законодателя стиля определила встреча с Питером Ризо — креативным директором легендарного универмага Saks. Ник стал его ассистентом, а потом менеджером отдела. Через несколько лет, занимая кабинет руководителя направления мужской моды в одной из крупнейших в мире luxury ретейл-компаний Neiman Marcus Group, уже сам Вустер был окружён армией ассистентов и менеджеров. Нью-Йорк сдался — Ник взял его своим безупречным вкусом.

Если вы читаете Esquirе, «Популярную механику» (Popular Mechanics) или любое другое издание Hearst Media, рассчитанное на мужскую аудиторию, значит, потребляете медиапродукт, к созданию которого приложил руку этот парень. Его предыдущее место работы — GQ. До этого было влиятельное нью-йоркское маркетинговое агентство Alloy, ещё раньше — TeenVogue и New York Magazine.

Никто не становится иконой стиля в двадцать три года. Никто кроме Семсона, совершившего революцию в американской редакции Vogue в 2006 году. Он увеличил среднемесячную посещаемость сайта молодёжной версии журнала на 350%, поскольку с его лёгкой руки материалы этого ресурса стали читать мальчики. Семсон предложил американской молодёжи новую манеру одеваться — гремучую смесь европейского и азиатского, взрослого и подросткового.

Сейчас Семсону чуть за 30, он запросто расхаживает по Манхэттену в облегающих джинсах, сочетает полосатый джемпер школьного вида с экстравагантной лайковой косухой и заплечным рюкзачком. Он носит классическое кашемировое пальто с потёртыми Levi's. Он нарушает правила, но делает это так естественно и изящно, что миллионам сверстников и тысячам людей постарше хочется следовать его примеру.

И, к слову, если кто-нибудь скажет вам, что зажимы для галстуков — это прошлый век, клетчатую рубашку не носят с костюмом или что деловой пиджак не может быть джинсовым, не верьте. Просто посмотрите, как всё это смотрится в блоге Семсона.

Гардероб бывшего fashion-директора New York Times может служить образцом нью-йоркского стиля. Он предельно практичен, адаптирован к суровой зиме и слишком жаркому лету, на которые часто жалуются жители Большого яблока. Он пригоден для деловых мероприятий, но при этом не лишён богемных ноток.

Паск пользуется репутацией идеального баера — модели для закупки он выбирает по наитию, не пользуясь услугами консалтинговых агентств, специализирующихся на прогнозировании потребительского спроса. Собственно, поэтому его и пригласили в Bergdorf Goodman — один из самых престижных люксовых универмагов США. В интервью Паск рассказывает о том, что одевать людей, зацикленных на одежде, скучно, продумывая очередную закупку, он представляет себе активного человека с широким кругом интересов и тонким художественным вкусом — эстета и интеллектуала, но не сноба и не зануду. Между строк можно прочесть, что речь идёт о типичном обитателе одного из богемных районов Манхэттена.

Сам Паск в свободное от работы время пишет картины и создает театральные декорации. К примеру, художественное оформление бродвейского мюзикла «Обещания, обещания» режиссёра Нила Саймона — дело его рук.

В списке сегодняшних икон стиля это, пожалуй, самый эпатажный персонаж. Трудно понять, как удаётся сеньору Элканну быть примером для подражания тысяч респектабельных европейцев, постоянно оказываясь в центре медийных скандалов. То его фотографируют на улице в нижнем белье, то арестовывают при попытке транспортировки наркотиков, то выкладывают в сеть запись его перепалки с очередной подружкой. Ещё труднее поверить в то, что 12 лет назад этот гламурный скандалист считался скромным, трудолюбивым и очень дисциплинированным человеком. Он жил в Нью-Йорке и работал персональным ассистентом Генри Киссинджера. Всё изменилось в 2003-м: в Италии умер его дедушка — основатель концерна Fiat Джованни Аньелли. Акции концерна стремительно падали, и журналисты заговорили о его скорой гибели. Тогда Лапо вернулся в Италию, устроил пресс-конференцию в своей туринской квартире и продемонстрировал СМИ роскошный претенциозный гардероб, занимавший несколько комнат, заявляя, что одежды у него больше, чем у его любовницы — актрисы Мартины Стеллы.

Медийная провокация удалась, пресса перестала говорить о проблемах Fiat и сосредоточилась на выходках наследника концерна. Семейный бизнес выжил, а Лапо стал постоянным героем светской хроники. В Европе и США появилась особая категория модников одевающихся в стиле Элканна.