Со времен царицы Тамары в Сванетию на сохранение привозили государственную казну и святые реликвии. Сейчас все тайны Сванетии открыты туристам
Зугдиди: ворота в горы
Еще несколько лет назад добраться в Сванетию было весьма непросто — извилистую, узкую и ухабистую дорогу мог преодолеть далеко не любой транспорт. Это летом. Зимой — и подавно. Местные рассказывают, как приходится прокладывать тоннели в снегу, чтобы проехали машины.
Теперь в горы ведет совершенно новая прекрасная дорога, строители которой вспоминают, что "Миша (так обычно называют Саакашвили. — Фокус) говорит: дорога должна быть такой, чтобы я по ней на своем спортивном авто мог проехать!"
Сегодня в регион можно попасть несколькими способами: быстро — самолетом и надежно — маршруткой. Или на арендованной машине, теперь не обязательно на джипе.
Несколько лет назад в главном городе Сванетии — Местии — открылся аэропорт, принимающий рейсы из Тбилиси. Полет длится всего около часа, но ждать самолета иногда приходится несколько дней. Погода в высокогорье настолько изменчива, что рассчитывать на расписание никак нельзя. К примеру, Гиорги, сван, который хотел улететь в Тбилиси, как-то сидел на чемоданах пять дней, а самолета все не было.
Наземный путь в горы более предсказуем. Из Тбилиси и Кутаиси несколько раз в день отправляются прямые маршрутки до Местии, но трястись в микроавтобусе придется до 12 часов (если ехать из Тбилиси).
Как вариант — можно добраться до Зугдиди, который называют воротами Сванетии. Доехать сюда из столицы можно маршрутным такси, на поезде либо автостопом.
Последний способ очень удобен, когда нет возможности хорошо спланировать переезд. Им мы и воспользовались, добравшись до Зугдиди быстрее поезда и "бесплатнее" маршрутки. Поскольку транспорт на Сванетию отправляется ранним утром, тут пришлось заночевать.
В небольшом городке всего два отеля (хостелы искать практически бесполезно), которые стоят друг против друга и предлагают комнаты по одинаковым ценам.
В 5 утра мы уже были на автостанции в конце длиннющей очереди на сванскую маршрутку.
Слово "маршрутка" здесь знают даже иностранцы, произносящие его с благоговейным присвистыванием: "маршшюуутка". В чем причина такого отношения, в этот раз узнали и мы.
Сванская "маршшюуутка", как и большинство грузинских, ходит по расписанию. Но расписание это зависит от погоды, настроения и состояния водителя, количества иностранных пассажиров и их способности торговаться с шофером.
В общем, попасть в Сванетию нам уже почти не светило, мест для всех явно не хватало. "Будет ли следующая?" — спрашивали мы. "Может быть, — отвечали нам. — Все зависит от..." И перечисляли вышеизложенные факторы. Нам повезло — неподалеку ждал отправки микроавтобус с рабочими, там было ровно два свободных места.
Местия. На краю цивилизации
Местия — поселок городского типа, всего на две тысячи жителей, — является админцентром региона, растянут в долине на добрый десяток километров. Сегодня Местия — это еще и современный туристический центр.
Прекрасному горному пейзажу, утыканному десятками древних башен, правительство Саакашвили придало немного лоску. Местия вошла в список туристических городов, центры которых были полностью отреставрированы за счет государства. Кое-кто из местных недоволен тем, что, мол, подпортили исторический облик города. Большинство же практически счастливы — они получили от государства деньги на ремонт и теперь в обновленных домах принимают туристов. Горячая вода, канализация — минимальные удобства, о которых еще недавно местные жители только мечтали.
Мы ехали в Сванетию, не имея понятия, где остановимся. Но уже в дороге наш водитель Ромео пообещал все устроить. Поначалу мы с недоверием относились к такой помощи, но со временем поняли, что это срабатывает не желание заработать на туристах, а обычное грузинское гостеприимство. Ромео отвез нас к гостевому дому Лауры в самом центре Местии. Цены на проживание не отличались от обычных, а с балкона открывался чудесный вид на горы.
От двухразового питания в целях экономии мы отказались, но приветливая хозяйка не давала нам возможности просто так пройти мимо кухни, каждый раз угощая вкуснейшими домашними блюдами.
Такой тип жилья — наиболее оптимальный в Сванетии. В каждом гестхаусе обязательно найдется свободная комнатка, скромная, но чистая, с выходом на традиционный грузинский балкон. "Удобства" скорее всего будут смежные, но это лучше, чем во дворе. Плюс обязательная домашняя кухня, на которой пчелами крутятся хозяйки и постоянно пытаются вас накормить очередным грузинским деликатесом.
Другой вариант жилья — гостиница. Современная, помпезная, дорогая.
В самом центре Местии, возле небольшого скверика, есть информационный центр с бесплатными картами и путеводителями, контакты местных турфирм, где можно, например, найти проводника, арендовать джип, велосипед, лошадь. Рядом же, в центре — несколько кафешек и ресторанчиков. Везде найдется свежая и вкусная пища и хороший собеседник.
Местия стоит в красивом месте, над поселком возвышается несколько десятков башен. Все они — памятники древнего зодчества, большинство датируется XI—XII веками. Сразу хочется попасть хотя бы в одну из них, но это не всегда просто — многие башни, хоть и имеют хозяев до сих пор, заброшены, лезть внутрь небезопасно. Но, познакомившись с местными, вы наверняка не только попадете в башню — вас обязательно пригласят в гости и расскажут о горных обычаях, о междоусобных войнах и о "маленьком, но очень гордом сванском народе".
Мирные бастионы
Сванские башни — символ региона и главное, что притягивает сюда туристов. Это, по сути, миниатюрные крепости, пристроенные к жилым домам. Нигде в мире нет ничего похожего на эти уникальные оборонительные сооружения эпохи раннего Средневековья — лишь в нескольких регионах грузинского Кавказа.
У каждого сванского рода до сих пор есть минимум одна башня, которая служит еще и символом могущества рода. "А род для свана — дороже жизни". Башни спасали горный народ от набегов вражеских племен. Во время тревоги вся семья с пожитками перебиралась в башню, туда же, на нижние этажи, перетягивали домашний скот, убирали приставную лестницу и — будь здоров — отсиживались как в бункере.
Все башни практически одинаковы. Квадратное в основе (шириной около 5 метров) каменное сооружение высотой до 25 метров сужается кверху. В каждой башне четыре-пять этажей. На верхних этажах — несколько окошек-бойниц. Башню обычно строили на склоне и ориентировали ребром на этот склон.
Большинство из сохранившихся мини-бастионов, существующих тут уже около 900 лет, простоят еще столько же. В 1987 году, в невероятно снежную зиму, когда сходили многочисленные лавины, несколько местных сел оказались под толстым слоем снега. Тогда погибло немало людей, обломки домов находили за несколько километров от деревни. А когда сошел снег, оказалось, что все башни невредимы.
Сегодня сваны с гордостью демонстрируют родовые башни, внутри которых живут козы, хранится сено или хозяйственный инвентарь. Некоторые уже задумываются об их коммерческом использовании, видя, что желающих попасть в древние сооружения с каждым годом все больше. Например, наш сванский друг Гиорги с энтузиазмом принял идею обустроить в башне гостиничные апартаменты.
По сельской местности
Село Ушгули — это must see для любого туриста, попавшего в Сванетию. Небольшое поселение (всего около двухсот жителей) находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ушгули — не только самый высокий населенный пункт Европы, но и самое красивое виденное мной место.
Компактная деревушка в верховьях реки Ингури с первого взгляда кажется голливудской декорацией, только очень старой. А вершины-пятитысячники, до которых рукой подать, будто нарисованы на стене. Это невероятно живописное и уютное местечко (даже несмотря на то, что тут сплошные альпийские луга и ни одного дерева) совершенно невозможно осмотреть за пару часов. Хочется просто сесть на холме и любоваться на закат. А потом — на рассвет.
Именно Ушгули и Местия — поселки, где наибольшее количество башен. Кажется, тут, кроме башен и бегающих по улицам поросят, и нет ничего. Между тем тут и магазинчик, и школа, и кафе, и даже хостел есть. И это в селе, до которого можно добраться только на джипе или верхом. Благодаря хорошо сохранившейся средневековой архитектуре Местия внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
До села Мулахи, рекомендованного путеводителями не менее чем Ушгули, от Местии можно прогуляться пешком — это всего в 12 километрах от главного поселка по живописной дороге. Лахири считают самым красивым селением из-за плотного скопления башен на малой территории.
В Ленджери (2 км от Местии) находятся церковь Спасителя X века и церковь Архангела с сохранившимися наружными фресками XIV века, это уникальный памятник для всей Грузии.
Адиши — одно из сел, сметенных лавинами. Оно расположено на высоте 2040 метров, жителей всего 60 человек — после снежной катастрофы 1987 года оно практически опустело. В Адиши находится почитаемая всеми сванами церковь Святого Георгия. Здесь на протяжении столетий хранилась самая древняя рукопись на грузинском языке, датируемая IX веком. Сейчас она сберегается в музее Местии.
Подобных деревушек в Сванетии хватает. Было бы только время на них.
Лучше гор только горы
В Сванетии очень много природных красот. Смотришь на горные вершины и не можешь оторвать лаз — они притягивают с невероятной силой. И неважно, опытный ли вы турист, или диванный романтик: если вы очутились в Сванетии, нужно увидеть их поближе. Для каждого найдется и гид, и подходящие средства передвижения. Это могут быть ваши ноги, велосипед, лошадь или, если уж совсем лень, — прокатный джип.
Ледник Чалаади. Простой пеший маршрут, пару часов ходу от Местии, но на такую красоту не жалко потратить половину дня. Из Местии нужно выйти по дороге, проходящей возле аэропорта, в направлении подступов к вершине Чатиани до Чалаадинского языка. Общая протяженность маршрута — около 6 километров. За подвесным мостиком пограничники попросят у вас документы и покажут дорогу. А на обратном пути — обязательно угостят "чаем" (то есть всем, что у них есть).
Ледник открывается взору в конце маршрута. Он красив, огромен и суров. Очень хочется подойти поближе, но это довольно опасно из-за постоянного камнепада. Из-под ледника, из еле видной расщелины, бьет мощный поток ледяной воды. Если подойти поближе, оказывается, что это не расщелина, а грот в два человеческих роста.
Чуть дальше от Местии есть еще пара не слишком сложных маршрутов — на ледник Ушба возле села Мазери, туда и обратно ходу примерно на целый световой день. И на ледник Шхара, идти на который нужно от деревни Жибиани.
Без проводника можно сходить также к озерам Корулди у подножия Ушбы или на вершину Зурулди, откуда открывается потрясающий вид на саму двуглавую Ушбу.
Красоты Большого Кавказа в каждой точке маршрута меняются, обретая новые очертания. Они стоят того, чтобы потратить несколько дней и стоптать пару-другую башмаков. Выберите несколько маршрутов с учетом своих сил и времени, выделенного на Сванетию. Главное — не забудьте взять детальные топографические карты, в Грузии вы их вряд ли найдете.