Сюрпризы кавказского автостопа. Путешествие по Грузии

Ехать автостопом по Грузии было страшновато. Мы не знали, достаточно ли безопасно и есть ли автостоп в принципе. Но мы рискнули

У меня уже был немалый опыт путешествий автостопом, преимущественно по Западной и Восточной Европе. Европейский хичхайкинг в большинстве случаев предсказуемый и от этого даже немного скучноватый, поскольку к нему давно привыкли. Множество из тех, с кем мы ездили, сами в молодости катались автостопом. И этот "вид спорта" там прекрасен: интересные культурные люди, чувство добрососедства и поддержки...

Оказалось, совершенно зря волновались. Хотя сам автостоп стал несколько неожиданным...

Но Грузия превзошла все ожидания. Во-первых, автостопа тут нет в принципе. Мы не встречали никого, кто, кроме нас, пробовал остановить машину на дороге. Тем не менее мы передвигались очень быстро.

Оговорюсь, наперед мы только теоретически прикинули варианты передвижения стопом – на наиболее длинные дистанции. Таких оказалось немного, но постопили мы значительно больше. А некоторые маршруты преднамеренно оставили за маршрутками для экономии времени.

В первую очередь поехали из Тбилиси в Мцхету, древнюю столицу. Ходу до нее всего полчаса, доехали практически до самого центра городка, туда, где находится знаменитый храм Светицховели. Собрались посетить другой храм, Джвари, он неподалеку от городка, на горе, маршрутка довезла нас только до развилки на трассе. Дальше маршрутного транспорта нет.

Тут мы впервые увидели, как водитель маршрутного такси не берет денег. Нет, с нас-то взял. Но автобус был практически пуст, залазят несколько женщин, протягивают плату. А он ни в какую...

Двумя попутками быстренько забрались на гору к храму. В Джвари как раз отмечали много свадеб, приехало несколько пар молодых и их гостей. Одни из них нас тут же забрали до Тбилиси, радовались встрече с украинцами, обещали водить по ресторанам, обменивались контактами. Время в дороге за приятными беседами пролетает быстро, не успели договорить – вот уже и Тбилиси.

Соотечественники и близкие родственники

На следующий день махнули из Тбилиси маршруткой до Казбеги. Пошли пешком до монастыря Цминда Самеба. По дороге случайно в гости зашли, посидели, выпили, "туда-сюда"...

В общем, подниматься было тяжело, хмель уже выходил. Тут – джип. Машу рукой – останавливается... Мы к нему, а там украинцы. И грузин. Ездили соотечественники по "эксклюзивной программе". Грузин везет – украинцы едут, где были и куда поедут еще – не знают, такой себе ленивый тур. Земляки, правда, не очень рады были нас видеть и катать за свой счет. Но у грузина-водителя было свое мнение: он рад гостям, неважно, платили они или нет. В Грузии мы очень часто отмечали эту отличительную черту кавказских братьев и даже немного им завидовали.

Назад ехали с прекрасной пожилой парой. Как жаль, не часто запоминаешь имена "извозчиков". Общение с ними такое скоротечное, но почти всегда невероятно эмоциональное и веселое. Такими радостными были и они: женщина – полячка со скромным знанием русского, ее супруг – англичанин, пребывающий в длительной командировке в Азербайджане. Мы говорили обо всем на свете: чуть-чуть на польском, на русском и на английском. Через час она уже называла нас своими детьми. Жалко было прощаться, но до Тбилиси мы с ними не доехали, вышли в Ананури, возле крепости на Военно-грузинской дороге. Те предлагали подождать, а нам было неудобно их задерживать. На прощание крепко обнимались, женщина чуть не плакала.

Вечерняя Военно-грузинская дорога заставила понервничать. Быстро темнело, транспорта становилось все меньше. Вечерело...

До столицы добрались не очень поздно на старом грохочущем КамАЗе с не слишком разговорчивым грузином, который высадил нас в центре города.

Автостоп без машин

Через пару дней мы оказались в Кахетии, еле доехали до села Цинандали на маршрутке без тормозов в прямом смысле. Последние десятки километров водитель тормозил двигателем и ручником, так, что колодки горели. Мы тогда подумали: неизвестно, что безопаснее, – маршрутки или автостоп.

Приехали в Цинандали посмотреть на усадьбу-музей Александра Чавчавадзе

Князь Чавчавадзе – сын грузинского посла в России, был первым грузинским евроинтегратором и участником антироссийского восстания, за что и пребывал в русской ссылке. В Цинандали князь оставил прекрасную огромную усадьбу; первый винзавод с погребами, где до сих пор хранятся вина столетней выдержки.

Но нам не повезло – усадьба была на ремонте, максимум, на что мы могли рассчитывать, – бокал современного, но дорогого вина.

После этого мы решили отправиться в следующий пункт – Сигнаги. Но оказались в селе, где практически нет машин, тем более маршруток.

Я битый час стоял на обочине пустой шоссейки, чувствуя себя полным идиотом. Жена, лежа на траве, снимала видео и шутила. Мне было не до шуток: редкие автомобилисты проскакивали мимо без шансов для нас. Я готов был искать такси. Вдруг остановилась какая-то молодая парочка, но и они со словами "нет, не в Сигнаги" умчались вдаль.

Стоять на пустой трассе – самая унылая вещь для путешествующего автостопом. Это намного хуже, чем когда проходит огромный поток машин и ни одна из них не останавливается. Один из главных постулатов автостопа гласит: на трассе есть твоя машина, ее просто нужно дождаться. А когда машин на трассе нет?

Вдруг дежавю: где-то эту парочку я видел. Ну да, это же они говорили, что не по дороге... Они останавливаются возле нас и говорят: "Мы тут все равно катаемся без дела, залезайте, поедем в Сигнаги". Дато и Нино – влюбленные из Телави. По-русски не говорят совсем. Дато – только на грузинском, а Нино щебетала с нами по-английски, пытаясь перекричать музыку в салоне. Но мы практически ничего не слышали. Дато со спокойной уверенностью джигита гнал на сумасшедшей скорости, курил и успевал перекреститься, завидев храм за окном.

Мы быстро домчали до Сигнаги, ребята моментально нашли нам жилье, мы прогулялись с ними по городу и выпили кофе. Этим вечером у нас стало на двух грузинских друзей больше.

На Зугдиди по-ирландски

Следующим утром мы должны были оправиться в Зугдиди, оттуда – в Сванетию. Но после бурного застолья с соседом по хостелу тбилисцем Георгием это оказалось крайне трудным заданием, и на маршрутку до Тбилиси мы сели только около полудня. С тбилисской квартиры к этому времени мы выехали, поэтому ничего не оставалось, как продолжить путь. Расстояние было неблизким, и, теряя каждый час, мы рисковали заночевать на трассе. Но нужно было поправить здоровье после вечернего вина с чачей. И лучшим способом для этого оказался жирный харчо и хинкали в любимом ресторанчике. Заново родившись, мы отправились на автостанцию Дидубе и сели на маршрутку до какого-то села в получасе от Тбилиси.

Опытные автостопщиники знают, что самое сложное – оторваться от города. Обычно в незнакомом месте необходимо сориентироваться по карте, найти точку для отправки в нужном направлении. И до нее еще нужно добраться, что не всегда просто, учитывая незнание местности, языка, специфики транспорта и так далее. Но даже и на "правильном", казалось бы, месте можно простоять целый день.

В Грузии я решил эту задачу просто: нашел маршрутку, выезжающую из Тбилиси в нужном направлении, чтобы просто на трассе выйти из нее и уже там "голосовать". Правда, голосовать так и не пришлось. Мы только успели перейти через дорогу, тут же остановился огромный джип, вслед за ним – полицейский патруль. Растерявшись, я не знал, к кому из них подходить. Опыта общения с местной полицией у меня не было, я не мог понять, по чью душу остановились полицейские – того, кто в неправильном месте голосует, или кто не там остановил авто...

Начали расспрашивать, мол, кто, откуда и куда... Глядя на мои штаны в стиле милитари спросили: "А ты чего в военной одежде?" Говорю: "А вы чего?" Они посмотрели на свою пятнистую форму и давай хохотать. Махнув рукой, уехали, оставив нас в полном смятении. Позже я узнал, что полиция, одновременно выполняя функции патруля и ГАИ, фактически проверяет всех незнакомых субъектов на территории патрулирования. Мы с этим сталкивались несколько раз, но относились уже спокойнее.

Огромный лендровер терпеливо ждал, пока мы подойдем к нему. В машине сидели ирландские специалисты, которые тоже ехали в Зугдиди, они с удовольствием нас забрали. По дороге расспрашивали о некоторых постсоветских нюансах, в которых не могли разобраться, смаковали впечатления от проезда в "маршюууутках". Для нас это были обыденные вещи, для них – нечто с другой планеты. Останавливались, чтобы съесть прямо на дороге сладкий сочный арбуз, чтобы купить местную керамику на базарчике. Ехали так, будто уже давно путешествуем вместе на этом авто.

В Зугдиди прибыли поздним вечером, поселились в гостиницу и отоспались. Ранним утром следующего дня отбыли в Сванетию.

Сванские полицейские

Гуляя по Местии – центру Сванетии, мы искали способ добраться до Ушгули, красивого и в своем роде уникального высокогорного села. Но маршрутки туда не ходят, доехать можно на джипе, например, взятом напрокат или в виде "тура" – с водителем. Стоит это недешево, и мы решили отдаться воле судьбы. Нам до сих пор везло, авось, и сейчас повезет.

Ехали интересно. Только вышли за пределы села, тормозит возле нас КамАЗ. Высовывается голова водителя, спрашивает "Вы откуда?" "Из Киева", – говорим. Водитель расплывается в улыбке: "Ай, Киев... Как вспомню – плохо становится! Залезайте! Мне все равно куда кататься, у меня обед!"

Мы поняли, что плохо ему от того, что есть что вспомнить, забились в кабину, долго ехали куда-то в гору, водитель больше вспоминал украинских друзей, чем думал о дороге, как вдруг мы приехали на горнолыжный курорт. Водитель оправдывался, что не местный, повез назад, не переставая вспоминать приключения в Украине. Высадил нас, где взял, обнял на прощание со словами "вы мои земляки".

Поняв, что придется идти пешком, решили направиться в село Мулахи, километров десять по дороге. Не успели. Тут же остановился полицейский джип. Немного растерявшись, я спросил, та ли дорога ведет до Мулахи. "Конечно, – говорят, – но зачем пешком? Садитесь, подвезем". Я забрался в кузов, усевшись рядом со старым сваном, для жены нашлось свободное место в кабине. Я с удовольствием трясся в кузове по неровной грунтовке, вдруг джип затормозил. Высовывается один из парней: "Так вы в Ушгули едете?" "Э-э, ну да", – говорю в надежде. "Что же ты сразу не сказал, поехали!"

Мощные мускулистые мужики оказались батумскими спецназовцами. Здесь они в командировке, посменно патрулируют дорогу Местия – Ушгули. Заодно перевозят для местных продукты, подвозят всех, кому по пути, даже если их и не просят. Вот такая полиция. Мы не спешили, по дороге несколько раз останавливались: то сфотографироваться, то помочь заблудившимся полякам.

Парни довезли нас до Ушгули, договорились о месте встречи и уехали к местным за щенками, которых вместе с капустой обещали отвезти в Местию.

Мы успели рассмотреть местность, пообедать, прогуляться, даже пообщаться с уже знакомыми израильскими туристами. Они катались по Сванетии на арендованном в Тбилиси джипе и очень удивились, увидев нас тут. Мы не без удовольствия показали полицейский джип, на котором приехали. У израильтян глаза округлились еще больше.

Вернулись в Местию. Поужинали, погуляли, и вдруг возле нас остановился знакомый полицейский джип со спецназовцами, они пригласили нас вместе выпить пива.

Такой вот странный автостоп.