Кириллица и Макдональдс. Чем удивила мужская Неделя моды SS 2020 в Париже

  • Лидия Новоселецкая

Русский для начинающих, немного сладкой мести большим корпорациям, раскопки будущего и психоделические пейзажи. Мужская Неделя моды во Франции давно не уступает женской и показам Haute Couture в зрелищности. Самые интересные "фишки" грандиозных показов ведущих модных домов Франции - в обзоре Фокуса. 

В Париже закончилась серия показов мужских коллекций в рамках Недели моды SS 2020, в ходе которых мы успели увидеть очередной эпатажный выпад братьев Гвасалия, обиженного Рафа Симонса, немного текста кириллицей на одежде Yohji Yamamota, тонны розового песка и многое другое. О самых запоминающихся моментах парижской Недели моды в нашем материале.

Показ бренда Vetements

Грузинские дизайнеры марки уже так привыкли шокировать и эпатировать публику, и главное, публика так привыкла к этому самому эпатажу с их стороны, что иногда кажется, им будет нечем удивить своих поклонников и звездных гостей. Но пока им это успешно удается. В случае с показом Vetements удалось все: от пригласительных-презервативов, снимок которых был опубликован в инстаграме бренда в качестве анонса показа, до выбранной локации, которой, в этот раз, оказался парижский Макдональдс.

Пресс-служба компании напечатала пресс-релизы на салфетках, а всему условному front row (гости сидели за обычными столиками общепита) были розданы молочные коктейли. Основной темой показа было обозначено "капиталистическое общество". Так, на шоу модели дефилировали в униформе полицейского, работника фаст-фуда, сотрудника дорожной службы. На спине у всех моделей красовалась надпись "Capitalist", а главной "фишкой" коллекции стали легко узнаваемые логотипы масштабных интернациоанальных брендов, переделанные под название бренда Vetements.

Шоу Рафа Симонса

Ни для кого не секрет, как плохо ушел Раф Симонс с поста креативного директора Calvin Klein в прошлом году. Руководство бренда публично высказывало откровенное разочарование в коммерческих способностях бывшего главы модного дома Dior, а сам дизайнер спешно разорвал сотрудничество с маркой, хотя до конца его контракта оставался почти год. После неприятного поражения бельгиец вернулся в Антверпен и уже там создал коллекцию, в которой продемонстрировал обиду на бывшее руководство. На вещах его бренда можно прочитать напдпись «Big lie… media America, corporate America… fascist America» и «My own private Antwerp».

Парадигму "холодной войны" Рафа с корпоративной Америкой поддерживали и декорации модного шоу: приглашенные зрители показа сидели на офисных стульях, перемотанных черной изолентой.

Показ модного дома Yohji Yamamoto

По всей вероятности, дизайнер изучал в школе русский язык и не может расстаться со своими лингвистическими симпатиями до сих пор. Иначе, как можно объяснить то и дело возникающую на одежде его коллекций кириллицу? Русский текст мы видели на его творениях в 2010-м году, а ранее - в середине далеких 1990-х. В этот раз зрители могли прочитать, (если могли, конечно) фразу, словно "рожденную" гугл-переводчиком: "Я хочу спать с тобой. Я дам тебе одежду".

Розовая пустыня Дэниеля Аршама для Dior Homme

Креативный директор Dior Homme Ким Джонс уже не в первый раз привлекает для работы над своими шоу современных художников. В этот раз выбор пал на Дэниеля Аршама. Именно он создал розовую пустыню для модного показа Джонса.

К слову, на это творение ушло 20 тонн песка. Центром композиции стали "цементные" часы с трещенами - прямая отсылка на знаменитый аксессуар в кабинете Кристиана Диора и полуразрушенные буквы D.I.O.R. Художественной идеей декорации к показу стали раскопки будущего. Правда, розовый песок, скорее создает ассоциацию с раскопками на Марсе.

Бассейн Бруно для обновленного Lanvin

Дизайнер представил свою первую коллекцию для мужской линии дома Lanvin на позиции креативного директора. Стоит признать, Бруно Сиалелли сейчас нелегко. Весь модный мир наблюдает, за тем, как признанный дизайнер спасает давно тонущий модный дом.

Возможно, отсылкой к теме "утопления" стал выбор локации для модного шоу, которой, в этот раз, послужил бассейн. Саму коллекцию модные критики назвали "бодрой" и "самоироничной". Так и хочется спросить: "а что ему еще остается?" В последние четыре года модный дом сменил четырех креативных директоров и сейчас многие гадают, как надолго хвати Бруно Сиалелли?

Психоделические пейзажи для Valentino

"Большие" модные дома стали часто заимствовать фантазии у современных и не очень современных художников. В этом смысле, Ким Джонс совсем не одинок. Еще в пору своего сотрудничества с брендом Calvin Clein, Раф Симонс заключил контракт с фондом Энди Уорхола на использование его работ при создании коллекций. Да и вообще, таких примеров можно найти массу. Вот и креативный директор Valentino - Пьерпаоло Пиччоли решил привлечь британского художника Роджера Дина для создания фантазийных пейзажей в качестве принта для мужских рубашек, бомберов, плащей.

Розовый батут Вирджила Абло для Louis Vuitton

И снова розовый... Этот цвет явно не отпускал творцов от моды в ходе парижских показов мужских коллекций этим летом. В целом, глава дома Louis Vuitton решил не перебарщивать с креативом в отношении локации, выбрав местом для показа площадь Дофина в Париже. Конечно, по согласованию модного дома с мэрией Парижа, часть центра французской столицы была перекрыта для автомобильного траффика, но это не касалось пешеходов. Так, прохожие двигались параллельно с моделями во время показа, что и стало основной "фишкой" модного шоу. Центром декорации ивента стал огромный розовый батут, который создал много ожиданий. Все гадали, ради чего Вирджил Абло установил это мягкое сооружение. Некоторые гости даже успели предположить, что дизайнер будет на нем прыгать, вместо стандартного финального появления. Однако, батут "сыграл" роль немой декорации, вокруг которой так ничего и не произошло.