Теплый город Тбилиси. Как провести уик-энд в столице Грузии

Как доехать

Именно с Тбилиси обычно начинается маршрут большинства туристов. От аэропорта всего 15 километров, и поездка до города в автобусе стоит, как и по городу, 50 тетри (или, как тут говорят, копеек). Автобус отправляется с остановки прямо возле выхода из аэропорта и везет до центра Тбилиси. Есть одно маленькое неудобство: оплатить проезд в нем можно только в автомате, который принимает исключительно местные монетки. Поэтому начальную сумму придется обменять на местную валюту прямо в аэропорту, курс там сильно не отличается от среднего. И лучше что-то купить, получив на сдачу монетки. Там же, в главном вестибюле аэропорта, находится инфоцентр для туристов, где совершенно бесплатно можно получить карты регионов и городов, путеводители.

Даже если вам не удалось найти монеток, не расстраивайтесь — уже в автобусе вы, скорее всего, познакомитесь с грузинами, которые охотно поделятся мелочью. А по дороге в город еще и общих знакомых найдете. Если вы решите ехать на такси, все же лучше иметь местную валюту, поездка обойдется в 25–30 лари.

Где остановиться

О жилье, конечно, вы побеспокоились заранее. Если нет, последуйте совету. Отелей в Тбилиси не меньше, чем в Киеве. А еще пару лет назад там было столько сетевых гостиниц мировых брендов, что Киеву и не снилось. Но и цены соответствующие. Можно, конечно, выбрать в качестве жилья один из двух шикарных "Шератонов", но рассудительный путешественник вряд ли будет так шиковать.

Столичные грузинские хостелы современны, демократичны, но тоже дороги. Есть и подешевле, по европейским ценам (около 15 долларов за ночь), но их обстановка больше подойдет для тусовочной молодежи. Для нас же наиболее оптимальным вариантом оказался съем квартиры или гестхауса в старом центре города. В принципе, их условия и цены мало чем отличаются.

В первый приезд мы арендовали однокомнатную квартиру, можно сказать, в дипломатическом районе, прямо возле итальянского посольства. Много квартир под наем есть недалеко от центрального проспекта Шота Руставели, где расположен парламент, находятся здание правительства и иностранные посольства.

Совершенно обычная квартира в старом доме, с телевизором, душем, полноценной кухней и Wi-Fi. Хозяин квартиры — пенсионер, который даже не знал, как этот Wi-Fi включается. Но беспроводной интернет здесь обязателен, как горячая вода. Ужасное неудобство у квартиры было одно: страшно прокурена.

Следующий раз повезло больше, это был уже гестхаус в том же районе, под названием Мтацминда. После длительных поисков мы наконец нашли незаметный старенький домик с массивными дверями, который спрятался среди пятиэтажек.

Внутри домик оказался усадьбой XIX века с современным ремонтом и просторными комнатами. Нам предназначалась одна из них, но в эту одну комнату вместились и комфортная мини-кухня, и санузел. А с балкона можно было наблюдать за спокойной жизнью во дворах старого города. Были в комнате и интернет, и огромный телевизор. До самого центра (читай — до местного Крещатика) всего пять минут ходу. Все это удовольствие обошлось в 35 долларов за сутки.

Куда податься

Это было первым вопросом пребывания в Тбилиси, но… на второй день. Для начала по городу можно просто прогуляться. Почувствовать атмосферу, вдохнуть воздух, рассмотреть резные балкончики. В Тбилиси витает дух старого города, цепляется за модерные постройки, смешивается с запахом кофе и свежего лаваша.

Тбилиси — совершенно европейская столица со старыми и новыми строениями. Очень много подсветки. Светятся мосты, скульптуры, балкончики, президентский дворец. Церкви, коих тут очень много, ночью будто светляки зависают на скрытых темнотой горах, буквально один над другим.

Пройдитесь к улице Леселидзе в районе Сололаки, где, как говорят местные, все ходят, и загляните в переулки вокруг нее. Неожиданно для себя вы окажетесь на террасе уютного ресторанчика с бокалом вина в руке, слушая звуки джаза из древнего граммофона.

Сололаки — наиболее аутентичный центральный район. Достаточно компактный, но одного вечера на него вряд ли хватит. Там нужно прогуляться пару раз. Пройтись по закоулкам, обязательно заглянуть во все местные дворики, познакомиться с местными жителями.

Идите в… бани

"Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань". Это Пушкин. О тех самых банях, построенных на подземных горячих серных источниках, которым Тбилиси обязан своим названием ("тбили" — теплый).

Бани появились в XVI–XIX веках и образовали целый городской квартал Абанотубани. Все парилки находятся ниже уровня земли. Они перекрыты круглыми сводами и освещаются стеклянным фонарем над куполом банного зала. Ираклиевская баня считается самой старой, она упоминается с XVI века, точная дата постройки не установлена.

Когда-то время купания в банях не ограничивалось — сиди хоть до утра. Это были своеобразные клубы, где горожане отдыхали, назначали деловые встречи и даже давали обеды. А городские свахи в специальные дни нередко устраивали в банях смотрины.

В одной из самых старых и самых красивых из них, Орбелиановской бане, побывал и сам Александр Сергеевич. Ее фасад появился во времена влияния персидской моды, потому и напоминает узбекское медресе. Там же любили расслабиться тезки Пушкина — Грибоедов и Дюма.

В номер, где будто бы парился Пушкин, можно сходить и сегодня, но местные знатоки путаются — то ли седьмой, то ли восьмой. Сами кабинки выглядят довольно уныло, будто не обновлялись со времени пребывания здесь литературного классика.

Другие бани выглядят более прилично, тут есть даже вип-заведение. А париться можно как в отдельных кабинках, так и в общих залах. Стоимость посещения — от 3 лари в общей парилке и до 20–50 — в кабинке. Массаж стоит 10–15 лари. В каждой бане свои цены и свой уровень комфорта. Чтобы было легче выбрать, можно пройтись и без проблем осмотреть парные каждой из них.

Гора Мтацминда

Отдельного внимания достойна гора Мтацминда, что высится над городом. На ее склонах находится древняя крепость Нарикала, построенная в VI веке.

Когда-то неприступная цитадель называлась Шурис Цихе, "Завидная крепость", а во времена монгольского нашествия получила название Нарын Кала: монгольские захватчики решили назвать ее "Малая крепость".

Кто только не пробовал разрушить сооружение, но оно выстояло. Справилось с мощными стенами только землетрясение 1827 года. После многочисленных реставрационных и укрепительных работ древние стены штурмуют разве что толпы туристов.

Раньше на крепость приходилось подниматься пешком, теперь очень удобно прокатиться туда на новой канатной дороге, из кабинки которой интересно посмотреть на крыши старого города.

На вершину горы теперь можно подняться на фуникулере, который только год назад возобновил свою работу. С Мтацминды открывается чудесный вид на весь Тбилиси, об этом и говорил классик. В хорошую погоду видно даже Казбек!

А еще там можно прекрасно отдохнуть — огромный парк аттракционов, скульптур, колесо обозрения, множество кафешек в окружении реликтовых деревьев.

"Шапка Наполеона" и другие

Решайте сами, интересно ли вам смотреть модерные произведения архитектуры Тбилиси. Могу только сказать: на "шапку Наполеона" вы все равно пойдете.

Этот тот самый стеклянный мост Мира, вызвавший столько неоднозначных реакций. Пешеходный мост многим не нравится, иные называют его шедевром. А ходят по нему все, кто приезжает в грузинскую столицу. Не для того, чтобы куда-то прийти. А просто, чтобы посмотреть поближе. К слову, с него отлично видны другие памятники города. А сам мост упирается в парк Рике с поющими фонтанами. Там же, в парке, лежат какие-то исполинские стеклянные трубы. Никогда не догадаешься, что это выставочный зал и новый Театр музыки и драмы. Чуть выше виднеется новый президентский дворец с яйцеподобным куполом, напоминающим рейхстаг. Имеется еще пара "стекляшек" — здание МВД и Дом юстиции, похожий на грибницу.

Не скажу, что я в восторге от грузинского модерна, которым так увлекся Михаил Саакашвили, но бывший президент пытался культурно и ментально приблизить Грузию к Европе и как минимум добился того, что новые строения стали символами его эпохи.

Где поесть

Грузины сразу советовали искать ресторан, где вино подают не в бутылках, а в кувшинах. К сожалению, традиционные керамические кувшины уже не в моде, но в стеклянных кувшинах вино не хуже. Разница в цене: бутылка вина в ресторане стоит около 20 лари, 1,5 литровый кувшин — около 10, зависит от вина. Качество "домашнего" вина, как говорят грузины о разливном нектаре, они ценят больше, чем бутилированного.

Если вдруг, прогуливаясь среди сувенирных лавок на Леселидзе, вы почувствуете острый приступ голода, зайдите в ресторанчик "Мухамбази". Вы найдете его в почти незаметном подвальчике. Но не разочаруетесь. Это один из тех ресторанчиков, где днем посетителей очень мало, туристов практически нет, а вино подают в кувшинах. И не видят ничего необычного в том, чтобы дать домашнего вина на пробу, налив полный стакан. За дегустацию денег не возьмут.

Здесь отличный суп харчо (очень помогает, если накануне увлеклись вином и чачей), традиционные хинкали, салаты из свежих овощей и мясные блюда. Иногда совершенно неожиданно тут вам станцуют лезгинку, да так, что у вас хинкали в желудке плясать будут.

По дороге к площади Шардени (район Абанотубани) достаточно много маленьких кафешек и закусочных, чтобы вкусно и недорого перекусить. А возле самих бань есть отличная чебуречная, довольно аутентичное заведение со свежими чебуреками, которые интересно попробовать, запивая тархуном. Ни в Киеве, ни во Львове таких заведений уже не осталось.

В качестве перекуса подойдет и свежее хачапури или лаваш, которые выпекаются в маленьких пекарнях на каждом шагу. Их вы найдете по запаху. Лаваш достанут вам прямо из печи, остальное из готовой партии хлеба заберет какой-нибудь служащий из отеля или ресторана, чтобы сразу отнести его своим гостям. Именно поэтому в ресторанах хлеб всегда свежий, часто горячий.

Чтобы посидеть вечером за бокалом вина на свежем воздухе среди других туристов, отправляйтесь на маленькие улочки, соседствующие с Леселидзе. Там среди старых и современных домов есть места, полностью заставленные столиками, только успевай выбирать, где больше нравится. Поскольку тут всегда много туристов, цены несколько выше обычных.

Что касается дорогих ресторанов, то местные советуют наведаться на проспект Бараташвили. Там, неподалеку от станции Дидубе (выезд из города на Мцхету), целая цепочка шикарных ресторанов с национальной музыкой, танцами и пением.

Грузинское сладкое и острое

Главная сладость Грузии, она же основной "сухой паек" джигитов в дальних походах — чурчхела, похожая на висящую колбаску, внутри — грецкий либо лесной орех. Оболочка — виноградный сироп с мукой, доведенный до густоты. Очень сытная вещь, удобна для перекуса в дороге.

Не поленитесь поехать до станции метро "Вокзальная", недалеко от вокзала (идти нужно в сторону стадиона "Динамо") есть небольшой продуктовый рынок, где всегда свежая и недорогая чурчхела, лесные орехи, это вам точно пригодится в горах.

Ближе к стадиону, на проспекте Церетели — целая вереница магазинчиков с туристическим снаряжением и одеждой, туда тоже не помешает зайти перед поездкой в горы.

• Читайте также: Сюрпризы кавказского автостопа. Путешествие по Грузии

А пройдясь до станции метро "Церетели", возле "Макдоналдса", найдете прекрасный винный магазинчик. Там можно перепробовать десяток домашних вин и выбрать, какое больше понравится.

Кое-что поострее вы сможете найти ближе к центру. Перейдите через мост со странным названием Сухой. За ним на пару кварталов растянулся блошиный рынок. На этом рынке и рога, и копыта, и самовары царские можно купить, и кинжалы, которые, утверждают грузины, совершенно спокойно можно перевозить через границу.