Подиумы мира. Шик против потрясений

Уход по-английски
"Лондонской недели моды больше не будет" – этот пессимистический прогноз месяц назад в разгар британских показов обошел страницы всей мировой прессы. Отмечая 25-летие самого авангардного фэшн-события в кругу влиятельных людей индустрии, исполнительный директор London Fashion Week Хилари Рива еще сама не знала, выживет ли ее детище. Британскую столицу мягко подставил Нью-Йорк, традиционно открывающий модный марафон и передающий эстафету Лондону, затем Милану и Парижу. В США сдвинули даты грядущих февральских показов, оставив англичанам на проведение модных шоу ровно три дня. Подоплека сугубо экономическая – организаторы нью-йоркского мероприятия пошли на уступки американским дизайнерам, чтобы те в период тяжелой финансовой ситуации успевали быстро запускать свои коллекции в производство. После длительных переговоров Лондонской неделе моды, открывшей когда-то Гальяно, Чалаяна и Маккуина, оставили для показов компромиссные пять дней.

Короткие сроки – не единственная проблема Туманного Альбиона. В этом сезоне от Лондона в угоду Парижской неделе уже отказался самый многообещающий дизайнер Гарет Пью. 27-летний сын полицейского из Сандерленда прославился не только ярким талантом, любовью к смелым экспериментам, но и работой с поп-дивой Кайли Миноуг и рок-звездой Мерлином Менсоном. Получив в этом году престижную французскую награду, Пью автоматически попал под покровительство гиганта LVMH, контролирующего марки Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Celine, Kenzo. Ставка сделана, и критикам остается лишь прогнозировать, в какой из модных домов руководители концерна позовут молодое дарование.

Отказ по-американски
Тяжелые времена переживают и по другую сторону Атлантики. Главный спонсор и соорганизатор Недели моды в Лос-Анджелесе косметическая марка Smashbox отказалась в дальнейшем проводить калифорнийский фэшн-марафон из-за его нерентабельности. Тем временем на Манхэттене наперекор кризису во время дефиле отпраздновали сразу два юбилея – 20-летие бренда DKNY, а также 40-ю годовщину дома Calvin Klein. В честь праздника компания отстроила в Нью-Йорке целый футуристический квартал рядом с подвесной железной дорогой High Line. Коммерческую составляющую Недели активно поддерживает Голливуд – дизайнер Диана фон Фюрстенберг заключила контракт с компанией Warner Brothers, которая прислала на ее шоу целый десант, состоящий из актрис Умы Турман, Евы Лонгории и Дженифер Лопес. Рассчитывая на американский рынок, именно здесь провела презентацию своей первой коллекции экс-участница Spice Girls, жена футболиста Дэвида Бэк­хема Виктория, а популярный певец Джастин Тимберлейк дебютировал на подиуме со своей уже известной американским клиентам маркой William Rast.

Скандал по-итальянски
Во время Миланской недели моды основной темой обсуждения за кулисами стал финансовый спад, тем не менее оптимистичных итальянцев кризис не вывел из равновесия. Местные дизайнеры представили насыщенные широкой цветовой гаммой и легкостью коллекции. Небольшой скандал вызвали непропорционально высокие туфли, в которые были обуты модели на показе Prada. Девушки то и дело падали на подиум, и модные критики, словно сплоченный профсоюз, встали на защиту моделей и выразили сомнение в рентабельности выпуска подобной обуви в нынешнее непростое время. Дизайнеру Миуччии Праде даже пришлось убеждать общественность в очевидном: в магазины поступит исключительно упрощенный вариант коллекционной обуви, со значительно укороченными каблуками. Зрелищности миланским показам в стиле реалити-шоу добавил британский актер Саша Барон Коэн. Снимая свой новый фильм, во время показа Agatha Ruiz de la Prada он неожиданно для зрителей и организаторов вышел на подиум в облике австрийского гея Бруно, после чего со скандалом был выдворен охраной.

Кризис по-французски
Свои подвиги комик повторил и в Париже, где наделал шуму на шоу Стеллы Маккартни и де Кастельбажака, а после появился на показе российского дизайнера Алены Ахмадуллиной, где, правда, остался практически неузнанным. Париж, традиционно игнорирующий дешевые выходки, демонстративно выступил и против надвигающихся экономических катаклизмов. Несмотря на актуальность сдержанных силуэтов и строгость архитектурных форм, дизайнеры активно использовали дорогие фактуры и сделали ставку на нарочитую элегантность. А старожил Парижской недели Карл Лагерфельд и вовсе воссоздал на подиуме фасад бутика Chanel, словно заманивая клиенток новыми покупками.

То, что мода не прихоть или искусство, а жесткий бизнес, продемонстрировал и конфликт, разразившийся в Доме моды Valentino. Фэшн-драма в нескольких актах сродни настоящей древнегреческой началась несколько лет назад. По неофициальным данным, владельцы бренда пытались сократить расходы кутюрье Валентино Гаравани на создание чрезмерно дорогих коллекций. А после пышного празднования 45-летия Дома Valentino в Риме, на которое ушло 10 миллионов евро, сдержанность хозяев и расточительность дизайнера не нашли точек соприкосновения, и спустя два месяца после торжеств Валентино заявил о своем уходе. Его место заняла молодая Алессандра Факинетти, которая после трех сезонов работы узнала о своем увольнении из прессы прямо во время нынешнего парижского модного марафона. Масла в огонь подлил и сам Валентино – он обвинил итальянку в полном игнорировании его многолетнего архива. Над будущими коллекциями уже трудится новый дизайнерский дуэт, ранее разрабатывающий линию аксессуаров Valentino, но вряд ли это станет развязкой затянувшейся пьесы.

О новых назначениях говорят и в кардинально ином по духу модном доме. Бельгийский конструктивист Мартин Марджела, который никогда не показывается на публике, в честь 20-летия своей марки представил в Париже ретроспективную коллекцию. На его место прочат земляка Рафа Симонса, работающего для марки Jil Sander. Глава холдинга Diesel и владелец Maison Martin Margiela Ренцо Россо пока официальных заявлений не делает.

Как отреагирует мода на финансовые колебания, станет ясно уже в начале зимы – на новых показах. Очевидно, что дизайнеры продолжат свои эксперименты с объемом, жесткими формами и наверняка попытаются изобрести универсальную форму модниц, максимально совмещающую удобство и красоту, экономично стирающую границы между дневным и вечерним нарядом. А пока одним из трендов грядущей весны модельеры провозгласили хиппи-шик, симптоматично зародившийся в начале 70-х, в период тяжелых финансовых потрясений и глубоких экономических катаклизмов.