Сквозь войну и мир. Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Дорога для войны и мира

Военно-Грузинская дорога протяженностью 208 километров соединяет столицы Северной Осетии (Владикавказ, входит в состав Российской Федерации) и Грузии (Тбилиси).

Дорога не просто историческая, она легендарная. Почему Военно-Грузинская? Русские войска начали ее строить в 1783 году по принятии Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Тогда же была основана и русская крепость Владикавказ.

Дорогу "сдали в эксплуатацию" в 1799-м, еще через пару лет, после присоединения Грузии к империи, дорогу стали улучшать. Уже тогда она стала стратегическим трактом на Закавказье.

В 1910–1914 годах вдоль нее даже планировали построить трамвайную линию Владикавказ — Тифлис длиной в 202 версты. Для электропитания такого горного трамвая его разработчики собирались возвести несколько мини-гидроэлектростанций. Но не успели — помешала Первая мировая война.

Разного рода войны во все времена влияли на работу дороги и, соответственно, на жителей прилегающих сел.

Например, в 2006-м, во время обострения отношений с Грузией, Россия перекрыла границу на этой дороге до 2010 года — дескать, нужна реконструкция. Этим РФ фактически перекрыла наземное сообщение с Грузией. Тем самым был перекрыт и последний маршрут в Россию для перевозчиков из Армении (предпоследний закрыл Азербайджан).

Сейчас Военно-Грузинская дорога открыта. И сегодня это единственный автомобильный путь через Кавказ.

Святой Степан у подножия Казбека

Экскурсию по Военно-Грузинской дороге удобно совершить, если вы уже поселились в Тбилиси и пока не готовы съехать с насиженного места. Именно так мы и сделали: разбавили тифлисские прогулки поездкой на север, чтобы потом еще разочек пройтись по городу.

Причем ехать туда можно на один-два дня, это уж как вам удобно. Посмотреть действительно есть на что. И начинать экскурсию можно с любого конца. Расстояние от Тбилиси до конечного пункта Казбеги всего 150 километров, при относительно хорошем состоянии дороги — это всего пара часов езды.

Путешествовать можно маршруткой, которая отправляется со столичной автостанции Дидубе примерно раз в час-два. Для этого всего лишь нужно доехать до одноименной станции метро, стоянка маршрутных такси рядом. Поездка до Казбеги стоит 10 лари ($5,8).

Если хотите более обстоятельно рассмотреть красоты, можно арендовать машину.

Мы же воспользовались маршруткой и начали путешествие с конца, высадившись в конце Грузии — Казбеги, в двенадцати километрах от российской границы.

Названный когда-то именем грузинского писателя, уроженца этих мест Александра Казбеги, населенный пункт теперь получил название Степанцминда (Святой Степан по-нашему). Но об этом, кажется, никто не помнит, все называют, как и раньше. Хотя туристу не стоит забывать о двойном названии.

На главной площади стоит памятник писателю, прямо на фоне Казбека. Эта небольшая площадь служит еще и местной автостанцией, здесь последняя остановка маршруток.

Вопрос о прогулке по селу как-то сам по себе отпадает, только вы успеваете осмотреться. На площади — памятник поэту, буквально под ней — шумный Терек, который чуть северней, к Дарьяльскому ущелью, становится громоподобным.

А над этим всем — будто нарисованная Гергетис Цминда Самеба — Гергетская церковь Святой Троицы. Усиливает чувство декоративности привычная тучка над храмом, из которой торчит белоснежная вершина Казбека. Хочется протянуть руку и пощупать засохшую краску на этой слишком реалистичной картине.

Но тут же к вам подходит водитель "Нивы", что стоит рядом, и возвращает нас на землю: "Сорок лари ($23.— Фокус)". — "Что?" — возвращаетесь вы к действительности. "Сорок лари, чтобы доехать до храма". Сомневаясь, прицеливаетесь к Цминда Самеба. Он так близко, но идти, кажется, так далеко...

Мы, естественно, ехать отказались — и не прогадали. Потому как пешком к нему немногим более часа (это если вас по дороге не пригласят в гости), да и транспорта наверх идет достаточно, чтобы можно было подъехать. Бесплатно, конечно.

Мы с удовольствием прошлись по старым улочкам села, успели выпить вина в гостях, еще и грибов насобирать (на подъеме у дороги их невероятно много), а потом еще и на джипе прокатились с земляками.

Храм на вершине

Церковь Святой Троицы, построенная в XIV веке на высоте 2170 метров над уровнем моря, — единственный крестово-купольный храм в области Хеви.

В конце XVIII века, во время нашествия персов сюда были перевезены драгоценные реликвии из старой столицы Грузии — Мцхеты, в том числе крест Святой Нино, сплетенный из виноградных лоз. Крест этот святая получила на хранение от самой Богородицы, перед тем как отправиться просветительницей в Грузию. Именно проповедь Святой Нино, как известно, сделала православной всю Грузию.

Интересно, что тут, в Гергети, проходит необычный праздник Гергетоба, некий аналог Дня святого Валентина. 16 июля Православная церковь Грузии отмечает день "духовной любви". Гергетоба — это древнейший христианский праздник, который по традиции отмечают в Гергетской церкви.

На просторном горном плато перед храмом в обычный день пасутся кони, коровы, стоят туристические джипы. Открывается чудесный вид на Казбеги и на саму гору, здесь же, собственно, начинается пеший маршрут на Казбек. Тут одновременно красиво, уютно и величественно. Если у вас есть палатка, обязательно оставайтесь на ночлег. Если палатки нет, посмотрите на подножие противоположного от Казбека хребта. Над селом, где еще три года назад виднелся остов советского долгостроя, теперь красуется шикарный отель Rooms Kazbegi. Практически все панорамные окна номеров, ресторана и даже бассейна смотрят на Казбек и Гергети. Есть огромная терраса. Где еще можно пообедать, наблюдая, как меняются облака над вершиной Казбека?

"Властелин колец" и "отец русской демократии"

Дорога поднимается по долине Терека, тянется до Крестового перевала, откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью Куры вливается в проспекты Тбилиси. Практически по всему историческому пути встречаются памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. Помните "Властелина колец"? Именно такие средневековые сооружения стали прототипом для книги: завидев опасность, грузины зажигали сигнальный огонь, который в условиях гор был виден за много километров.

А вот в деревне Сно, что чуть дальше от дороги, башни уже оборонные, как, например, в Сванетии или Тушетии. Практически все горцы на южных склонах Кавказа в средние века строили у себя во дворах такие башни, где можно было пересидеть нашествие недружественных племен. В горах никто никуда особо не спешит, поэтому сидеть могли долго, вместе со всей домашней скотиной, которой выделялся нижний этаж. Зато знали, что до зимы враг точно уйдет.

Чуть выше по дороге есть село Сиони. У него особенная история. Недалеко от этой деревушки Остап Бендер и "отец русской демократии" Киса Воробьянинов, направляясь в Тифлис без копейки в кармане, исполняли несколько па наурской лезгинки и кричали: "Давай деньги! Деньги давай!" Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.

Мы же, возносясь в том же направлении, вдруг увидели Памуккале. Не такое белоснежное, как в Турции, даже далеко не белое, зато местного производства, и вход бесплатный. Травертины, образованные геотермальными источниками, имеют рыжий, ржавый цвет из-за большого количества железа в воде. Интересно, что вода с них стекает будто бы на мостик, на самом деле — это один из противолавинных тоннелей, которыми автомобилисты пользуются только в сложных погодных условиях.

Дружбы давно нет, а памятник стоит

Наконец добрались до наивысшей точки дороги — Крестового перевала. Высота — 2384 метра. Знака, правда, никакого нет, только небольшой каменный крест. Его обычно проскакивают, не заметив. Зато через несколько километров бросается в глаза некое сооружение, буквально зависшее над обрывом. Это местная арка Дружбы народов, которая появилась тут в 1983 году в честь 200-летия уже упомянутого Георгиевского пакта. Эдакий памятник советской эпохе, иллюстрирующий историю Грузии на огромном мозаичном панно.

Дорога круто уходит вниз, через Гудаури. До середины апреля тут еще можно покататься на лыжах, ближе к лету делать нечего. Если только не ищете ночлега. Мини-отелей тут много, их даже искать не надо — они будто грибы нависают над дорогой.

Если забрать вправо от дороги, еще круче вниз, как раз попадете в долину Белой Арагви. Тут, под Гудаури, обычно начинаются длительные рафтинги. Об этом, конечно, нужно заранее договориться. Но если удалось попасть на сплав, не пожалеете — несколько десятков километров вниз по бурунам с ледяным душем, потом — зарядка шашлыком и вином, затем — опять в бушующую воду. И так до самого Ананури.

Чуть ниже по трассе можно на несколько минут остановиться в Пасанаури, возле двух бронзовых оленей. Собственно, эта скульптура — скорее ориентир, чтобы выйти из авто и взглянуть на то, как сливаются воедино Белая и Черная Арагви — две реки, которые на "перекрестке" можно узнать по цвету. Все дело в горных породах, которые вымывают эти две реки. Настоящее их название происходит от регионов — Пшавская Арагви (Белая) и Хевсурская Арагви (Черная).

Если вы наконец доехали или доплыли до Ананури, можете считать, что программу Военно-Грузинской дороги выполнили. Здесь совершенно заслуженно можно расслабиться, пообедать, осмотреть крепость конца XVIII столетия, которая застыла над красивейшим Жинвальским водохранилищем, накупить свежей чурчхелы и сувениров.

Большинство туристов вместо того, чтобы скупать все сувениры подряд, просто фотографируются в волосатых бараньих шапках и в бурках, представляя себя настоящими джигитами.